Сейчас, когда фотокамеры буквально набиты новейшей электроникой у многих начинающих фотографов создается впечатление, что камера сама способна определить освещенность снимаемой сцены и когда появляются пересвета (переэкспозиция) или недосветы (недоэкспозиция), возникает ощущения, что где-то производитель камеры обманул...

И это отчасти верно. Я расскажу в этой статье как работает экспозамер камеры и как правильно определить экспозицию.
Статей на эту тему было написано предостаточно, так что я попробую совсем уж не описывать общеизвестное, а привнести нечто новое. Если у кого будут вопросы по азам, то вы всегда можете задать вопрос к этой теме.

Для начала определимся с терминами.

Правильная экспозиция

Экспозиция в современном понимании — сочетание чувствительности матрицы фотокамеры (ISO), значения диафрагмы (F) и выдержки (T).

Что такое правильная экспозиция? Если говорить простым языком, то правильная экспозиция, это та освещенность снимка, которую вы хотели получить. Я здесь избегаю стандартного определения осмысленно так как именно оно и вводит в заблуждение.

Классическое определение заключается в том, что нам желательно вписать диапазон яркостей снимка в диапазон яркостей, которые может принять светочувствительный материал, в нашем случае матрица фотокамеры.

Но снимок ваш как раз не обязательно должен весь вписываться в фотошироту матрицы камеры и не всегда вам нужны детали в тенях и светах. Всё зависит от вашей творческой задумки. То, что хорошо для человека снимающего на «цифромыльницу», не подходит для снимающего на зеркальную камеру и старающегося передать своё видение мира, а не делать фотодокументальные кадры.

Методы определения экспозиции зеркальной камерой

Обычный режим
Свет идёт через объектив, попадает на зеркало, от зеркала отражается вверх, на пентапризму, а с неё часть света попадает на датчик экспозиции, а часть в видоискатель. Поскольку на пути лучей света много препятствий, то точность измерения зависит от многих параметров, плюс предугадывается, а не измеряется с конечного сенсора.
Для нас в данном случае в плане точности измерения этим методом имеет значение только , так как это единственный съемный элемент на пути лучей света, которые идут на датчик и способный сильно повлиять на измерение.

Если мы используем стандатные фокусировочные экраны, это не проблема — просто выбираем подходящие настройки в меню и камера сама делает поправку. Если экран нестандартный (как, например, фокусировочный экран с клиньями Додена для Canon 5D mark II), то поправку экспозиции вам придётся вычислить экспериментально и самому её вводить.

схема прохождения лучей света до датчика экспозиции

1 — объектив
2 — зеркало
3 — затвор
4 — сенсор камеры
5 — фокусировочный экран
6 — собирающая линза видоискателя
7 — пентапризма
8 — видоискатель
9 — датчик экспозамера

режим LiveView
Свет через объектив сразу попадает на матрицу камеры, по изображению на которой и определяется экспозиция. Такой же способ используется во всех беззеркальных камерах.
Плюс — особо точный замер экспозиции так как камера сама подстраивается под конечное изображение. Посмотрите, как постепенно осветляется экран на камере или затемняется, когда вы только включили LiveView .
Минус — подстройка идёт с некоторой задержкой, так как камере требуется какое-то время, чтобы обработать информацию снятую с сенсора. При средней освещенности эта задержка незаметна, а при сильных изменениях яркости циферки выдержки при фиксированной диафрагме возникают с небольшой задержкой в режиме AV.

экспозамер в режиме LiveView

9 — датчик экспозамера в обычном режиме (с опущенным зеркалом)
10 — датчик экспозамера в режиме LiveView (с поднятым зеркалом)

Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему экспозиция в LiveView определяется хоть и медленнее, но точнее. По той же причине и фокус по LiveView настраивается точнее. Вы настраиваете изображение прямо на матрице.

Экспозамер отраженного и падающего света

Существует два типа замера экспозиции, по отраженному свету и по падающему.

Замер отраженного света
Замером экспозиции по отраженному свету пользуется зеркальная фотокамера. Свет отражается от предмета съемки и попадает в объектив. Там, по описанному выше сценарию он доходит до светочувствительного датчика, датчик передает данные камере, а камера в соответствии с микропрограммой рассчитывает правильную с её точки зрения экспозиции.

Замер падающего света
Второй тип замера это замер падающего света. Он особенно полезен в сложных условиях освещения, когда камера не может справиться или с отдельными элементами предмета съемки или с перепадом яркостей. Представьте, что у вас модель освещена с разных сторон разными источниками света, причем точечно. Чтобы померить освещенность в этих небольших участках вам придётся основательно повращать объективом, запоминая все цифры, а потом посчитать некую среднюю экспозицию, чтобы вместить все перепады яркости.

Но ключевая проблема состоит в том, что все предметы имеют разную отражающую способность, а камера не знает с какой отражающей способностью перед ней объект. Принято считать, что средняя отражающая способность предметов в сцене — 18%. И потому камера все ваши снимки пытается привести к этим 18%. В 80% случаев камера оказывается права, поскольку 18% взяли не с потолка, а на основе анализа огромного количества фотосюжетов. В том числе и человеческая кожа европейского типа тоже по яркости близка к 18%.
Но эти оставшиеся сюжеты хоть и реже встречаются в обычной жизни (пейзаж, натюрморт), в портретной съемке на каждом шагу. Каждый начинающий портретный фотограф довольно скоро пробует снимать на чёрном или белом фоне. И вот тут кроется проблема. Камера пытается подтянуть черный фон к 18% освещенности и он становится серым, а белый фон наоборот затемнить до 18% и он оказывается тоже серым, а модель недоэкспонированной.

Вот пример. На переднем плане у меня инструмент фотографа — ColorChecker (набор мишеней для создания цветового профиля, о нём я расскажу в следующих статьях), на котором в верхней части светло-серое поле, а нижнее белое, но с черными надписями.
Посмотрим как такой яркий объект будет воспринят автоматикой камеры, измеряющей отраженный свет.

F2.8, 1/30s, iso100

Экспозиция камерой измерена точечно по центру, но попала на чёрную рамку. Результат — дерево на заднем плане (Туя) имеет вполне хорошую освещенность, а ColorChecker весь пересвечен, потому как камера померила правильную экспозицию только для чёрной рамки, подтянув её освещенность до средней.
Дерево осветлилось за компанию.

Гистограмма яркостей этого снимка такая.

Гистограмма нам показывает как всё чудесным образом стало средне-серым (большая ровная гора в центре) и справа у нас чуть-чуть заметно, что незначительная часть кадра пересвечена. Такое вобщем можно и не заметить на крошечном экранчике камеры. По этой причине включайте мигающую индикацию пересвета в камере.

Теперь я замерю освещенность серой карты ColorChecker тоже точечно. Дело в том, что у Xrite ColorChecker серая шкала не 18%, а много светлее (59%).

Обратите внимание, как изменилось мнение камеры о правильной экспозиции, хотя освещение сцены не поменялось.

F2.8, 1/250s, iso100

Теперь всё наоборот стало слишком тёмным.

Гистограмма яркостей показывает недосвет. Вот тот маленький «пучок травы» на гистограмме, который примерно посередине — информация о нашем главном объекте съемки — Colorchecker "e.

Попробуем работу автоматики. Сможет ли камера угадать правильную освещенность в максимально автоматических режимах?
Используем оценочный замер, который анализирует всё изображение и рекомендуется Canon для портретов и объектов с задней подсветкой (в контровом свете).

F2.8, 1/80s, iso100

Как видите, дерево проэскпонировалось нормально, но наш объект — Colorchecker , переэкспонирован.
В данном случае портрет получился бы немного ярче, чем нужно по той причине, что сюжет у нас темнее среднесерого в целом.

Обратите внимание, как мало информации о нашем главном объекте съемки мы получаем из гистограммы. Это два маленьких зубчика на графике справа. Первый зубчик — серая карта, второй зубчик — белая, с пересветом.
Ведь камера не знает, что именно мы снимаем и предполагает, что мы снимаем то, что занимает бОльшую площадь кадра. А бОльшую площадь занимает дерево. Вот над правильной экспозицией дерева она и будет работать.

Другой автоматический режим это частичный замер. Он использует около 8% кадра по центру видоискателя для расчета. Рекомендуется, если фон значительно ярче объекта. Это не наш случай, но все-таки попробуем.

F2.8, 1/160s, iso100

Получилось уже очень близко к правде, но чуть темновато.

Здесь информация о дереве занимает левую половину кадра, а о нашем объекте съемки — несколько зубчиков ближе в правому краю. Тем не менее из гистограммы видно, что несмотря на недоэкспонированное дерево (в нашем случае это правильная экспозиция, так видно и глазами!), ColorChecker правильно экспонирован.

Теперь ставим настоящую 18% серую карту и меряем по ней.

F2.8, 1/160s, iso100

Карта была немного неравномерно освещена, но в целом экспозиция правильная и похожая на то, что я вижу глазами.

Т.е. что и требовалось подтвердить — среднесерые сюжеты воспринимаются камерой хорошо и экспозиция в целом измеряется правильно.

Обратите как вроде бы «неправильно» выглядит гистограмма яркостей снимка. Во-первых гистограмма не занимает весь диапазон яркостей и некоторым захочется растянуть её на весь диапазон. Но где вы на снимке видите белые объекты?
Дерево по яркости от черного до средне-серого. Серая карта — темно-серая.

Подумайте над тем, что наша задача в большинстве случаев передать освещенность места как оно есть, а не вытаскивать искусственно те яркости, которых не видно нашим глазам.

А как поведёт себя замер на основе падающего света?

Экспонометр Sekonic 758D (модель непринципиальна) намерил нам при диафрагме F2.8 и исо 100, выдержку в 1/125s.

Инструкция на Sekonic 758D на англ.яз. ниже

Обратите внимание, что экспонометр мыльницы, которой я снимал этот кадр (с экспонометром на картинке) тоже все переврал.

F2.8, 1/125s, iso100

Замер экспозиции по падающему свету в данном случае оказался очень точен.

Здесь вы видите, что нам удалось впихнуть «невпихуемое». Мы максимум информации сохранили о дереве и даже наш Colorchecker весь попал в диапазон яркостей, без пересветов. Это идеальный вариант.

Конечно, у него есть свои ограничения и основное это то, что не всегда можно поднести экспонометр к объекту съемки и не всегда есть на это достаточно времени. Но иметь его собой вполне оправданно, так как он может выручить во многих сложных с точки зрения экспозамера ситуациях. Плюс ко всему многие экспонометры оборудованы спотметрами, т.е. измерителями отраженного света. Пользоваться ими также удобно, как замером камеры, но позволяет оставить камеру на штативе, нацеленной на сюжет, а измерения проводить специально предназначенным прибором (удобно при съемке пейзажа).

спотметр экспонометра

экспонометр как спотметр

В случае необходимости поправки экспозиции её можно ввести на постоянной основе в экспонометр. Также его можно откалибровать на другую отражающую способность (по умолчанию 12.5%).

Современные экспонометры позволяют запоминать последние измерения и нажатием одной кнопки выдавать среднее значение экспозиции, при котором у вас влезет максимум из измеренного диапазона яркостей.
Также можно строить профили камеры и заносить их в современный экспонометр, наподобие Sekonic , благодаря чему вы сразу увидите, влезает ли диапазон яркостей сцены в динамический диапазон матрицы вашей камеры.

Перечислять можно долго...Я советую не слушать скептиков, а попробовать хотя бы простейший.

Кроме того, модели экспонометров способные измерять импульсный свет называются флешметрами и уж их вообще никак не заменить при работе со студийным оборудованием.

Помните, что на замер отраженного света через объектив влияет и то, насколько вы точно сфокусировались и вашего объектива и тип вашего !

А если вы всё же решили пользоваться только экспозамером камеры, то рекомендую запомнить полезную кнопку фиксации замера экспозиции.

Представим ситуацию, у вас яркое небо и темная земля. Никаких приспособлений (фильтров) для выравнивания освещенности у вас нет. Про брекетинг тоже на время забудем. Вы хотите, чтобы у вас пропопало минимум деталей снимка. Вы нацеливаете объектив на небо, нажимаете на кнопку спуска до половины. При этом камера измерит экспозицию. Небо будет правильно проэкспонировано, а земля уйдет во тьму. Удерживая кнопку спуска нажатой до половины, вы нажимаете эту кнопку со звездочкой (она не зря столь удачно расположена). Замер экспозиции фиксируется. Теперь вы можете отпустить кнопку спуска и спокойно настроить композицию кадра.

Зачем мы мерили экспозицию по небу? Дело в том, что детали снимка при переэкспонировании снимка и недоэкспонировании теряются с разной скоростью. При пересвете они теряются значительно быстрее. Потому всегда лучше недосветить — потом сможете больше вытащить деталей из теней, нежели если пересветите и попробуете вернуть детали из переэкспонированной области.

Немного о правильной экспозиции и гистограмме яркостей

Про гистограмму я сначала не хотел рассказывать, так как все, мне кажется, итак знают, как ей пользоваться, но тема кажется недостаточно охваченной без упоминания об этом способе, в том числе о его плюсах и минусах.

Плюсы гистограммы в основном относятся к среднесерым сюжетам (ровная горка посередине шкалы). Например, таким сюжетом может быть фотосъемка в пасмурную погоду. Но стоит вам оказаться в вечерних сумерках или на ярком солнце с блестящими предметами, то начинается...

Гистограмма гуляет то влево, то вправо и не даёт никакой информации о правильной экспозиции. Тут уже автоматика камеры не поможет и вам придётся использовать еще и свой интеллект. Ищите среднесерые предметы, отражающая способность которых может быть примерно такой же, как у 18% серой карты. Это может быть и серый асфальт и серая стена дома. Хорошо с собой иметь серую карту, но неудобно так как она легко мнется. Вместо серой карты можете взять кусок серого студийного фона, его не жалко и он складывается как угодно. После измерения экспозиции сцены рекомендую зафиксировать значения описанной выше кнопкой и пользоваться ими, пока не перейдете в другие условия освещения. Допустим некоторый плюс-минус в освещенности, который вытягивается в RAW-конвертере.

Если на гистограмме есть пики, значит в этих значениях яркостей расположено довольно много информации (по площади кадра).

Так, большой пик справа на гистограмме яркостей — это серая карта, которую я поместил в кадр. Она занимает на снимке чуть больше трети кадра, что довольно много по площади.
Еловые иголки более темные и потому расположены в двух левых, меньших по высоте пиках. Пики эти меньше по высоте так как по площади снимка яркие места еловых иголок занимают не так много. С левой стороны гистограмма идёт до конца, значит на снимке есть чёрный цвет, а справа обрывается, не дойдя до края, значит белого на снимке нет.

Вот исходя из таких простых рассуждений и можно анализировать снимок по гистограмме.

Но, как вы видите, информации об общей яркости сцены у нас нет, если нет в кадре серой карты или её заменителя.

Если будут вопросы — спрашивайте. А я пока пошёл писать про ...

Все современные камеры оснащены экспонометром. В настоящее время экспонометр камеры – это не просто датчик замеряющий уровень освещенности, это высокоточная, изощренная система датчиков и обработки данных. Например, камера Canon 600D оснащена системой 63-зонного замера экспозиции.

В разных моделях разных производителей эти системы отличаются, но их принцип неизменен: датчики замеряют уровень яркости в различных областях кадра. При этом анализируется свет, проходящий через объектив, что автоматически учитывает светопропускание линз и светофильтров, если они одеты на объектив. Такой тип замера называется TTL Through the lens – «сквозь линзу (объектив)».
Работа системы экспозамера лежит в основе автоматических (авто, портрет, пейзаж…) и творческих (приоритет выдержки, приоритет диафрагмы) . Именно она должна обеспечить правильную экспозицию снимка. В большинстве случаев ей это удается, но иногда она ошибается. Рассмотрим, почему это происходит.

Несмотря на весомые достоинства, эта система имеет два принципиальных недостатка. Во-первых, камера не знает, сколько света падает на объект. Она лишь знает, сколько света отражается от объекта! А это в свою очередь зависит не только от освещенности объекта, но и от его отражающей способности.

Рассмотрим эту проблему на примере трех кошек: черной, белой и серой. Например, таких:

Под фотографиями размещены их . При этом становится понятно, что яркости снимков существенно отличаются.

Камера ничего не знает о том, что мы фотографируем, она исходит из предположения, что перед ней объект средней яркости. Другими словами, она считает всех кошек серыми и подбирает экспозицию так, чтобы возвышение на гистограмме приходилось на ее среднюю часть.

Понимание и осознание способов, с помощью которых цифровая камера производит измерение освещённости, является основополагающим для выбора правильных выдержек и создания качественных снимков. Экспозамер - это та логика, которой руководствуется камера при регулировке выдержки и диафрагмы. Он основывается на степени освещённости и чувствительности (значение ISO). Существует несколько возможных вариантов экспозамера: частичный, усреднённый, центровзвешенный и точечный. Каждый из перечисленных методов отлично проявляет себя в одних условиях съемки, и абсолютно бесполезен в других.

Подоплёка: падающий и отражённый свет

Все встроенные в камеры экспонометры имеют один существенный изъям - они измеряют количество отраженного света. Это означает, что о реальном количестве света, находящегося на предмете они не могут и догадываться.

Все объекты в мире отражают различное количество света. Если бы все они имели одинаковую отражающую способность, то проблем бы не было. По этой причине все экспонометры стандартизированы в соответствии с яркостью света, который мог бы быть отражен от нейтральной серой поверхности. Если направить камеру на предмет, который более темный или светлый чем нейтрально-серый, экспозамер сделает ошибку в меньшую или большую сторону.

Примерно 18% яркости:
18% серого	18% красного	18% зелёного	18% синего

* Дисплеи ПК ближе всего приближены к пространству sRGB. Если он правильным образом откалиброван, то можно видеть цвета, отражение которых составляет 18%.При том, что монитор излучает, а не отражает свет, погрешность также присутствует.

Что такое нейтрально серый цвет? Печатная индустрия стандартизировала это понятие как плотность чернил, которые отражают 18% падающего на них света. В камерах стандартное значение колеблется от 10 до 18%. Предметы, которые отражают большее или меньшее количество света сбивают экспозамер с толку и камера делает переэкспозицию или недоэкспозицию.

Если отражение от объектов равномерно распространено по снимку, то экспозамер будет работать хорошо. Другими словами, если в кадре равномерное количество темных и ярких тонов, то среднее значение будет соответствовать нейтрально-серому. Но не все сцены идеально. Во многих случаях наблюдается значительный дисбаланс. К примеру, голубь на снегу или черный пес на куче угля. В таких случаях камера может неправильно определить экспозицию.

Варианты экспозамера

Для более гибких настроек замера диапазона освещенности камеры предлагают несколько вариантов настроек экспозамера. Каждый способ настройки базируется на оценке различных зон освещенности. Зоны с наибольшим весом считаются наиболее значимыми, и они больше всего влияют на расчёт экспозиции.

Центровзвешенный		Частичный		Точечный

Процентный показатель размера частичного и точечного замеров экспозиции примерно равен 13.5% и 3.8%
от площади всего изображения. Эти примеры актуальны для Canon EOS 1D Mark II.

Расчет экспозиции в большей степени зависит от самых светлых участков изображения, в то время как черные участки игнорируются. Замер может производиться не по центру. Это зависит от размещения точки автофокуса и настроек экспозамера.

Существуют и более сложные алгоритмы. Они могут включать в себя усреднённый, матричный и зональный экспозамер. Наиболее часто они применяются в автоматическом режиме камеры. Их принцип состоит в том, что изображение разбивается на участки, и каждый из них оценивается индивидуально. На расчет также могут влиять положение точки автофокуса и ориентация камеры (портретная или ландшафтная).

Частичный и точечный экспозамер

Для получения намного большего контроля над экспозицией следует использовать частичный и точечный замеры. Однако для их использования нужно приобрести некоторые навыки. Эти настройки используются, когда в кадре есть небольшой объект, экспозиция которого должна быть максимально близка к идеальной.

Наиболее часто применяется частичный экспозамер в портрете с задней подсветкой . Установка экспозиции по лицу поможет избежать недоэкспонированного силуэта из-за яркого заднего фона. При этом нужно учитывать, что тень кожи далека от нейтрального серого цвета, поэтому такая экспозиция может привести к некоторым погрешностям.

Точечный замер используют намного реже. Область замера слишком мала и результат может быть специфичным. Такой способ экспозамера может быть полезен, если вы имеете специальную серую карту или же любой другой объект для экспонирования по нему.

Точечный и частичный экспозамеры могут помочь в создании креативных решений в фотографии. Пример справа, приведенный далее демонстрирует экспозамер сделанный по камню в освещенном участке.

Центровзвешенный замер

Ранее центровзвешенный замер являлся очень популярным и выступал как базовый вариант экспозиции в камерах. Сегодня он уступил свои позиции более гибким усреднённому и матричному замерам. В сложных случаях используются частичный и точечный замеры. При всём при этом результат использования центровзвешенного экспозамера предсказуемы, в то время как матричный и усреднённый применяют в своей работе комплексные алгоритмы, а их сложно оценить.

Компенсация экспозиции

Каждый режим экспозамера может быть компенсирован при помощи экспокоррекции. Расчеты экспозамера проводятся, как обычно, но результат компенсируется на заданную величину. Это средство компенсирования позволит отрегулировать значение экспозиции, если при выбранном режиме наблюдается нео- или переэкспозиция. Обычно камеры поддерживают до двух ступеней экспокоррекции. Это означает, что яркость снимка может быть увеличена или уменьшена в два раза. Экспокоррекция со значением 0 говорит о том, что компенсация применяться не будет.

Экспокоррекция является идеальным инструментом для корректировки ошибок, проявляемых встроенным экспонометром при специфической отражающей способности предмета съёмки. Стоит учитывать, что фотографии снежного пейзажа всегда будут требовать компенсацию экспозиции с затемнением на одну ступень, а темные снимки потребуют осветления как минимум на ступень.

Съёмка в режиме RAW при сложном освещении иногда требует небольшоепонижение компенсации (0.3-0.5). Это позволит избавиться от пересвеченых участков и даст возможность в последствии при обработке снимка настроить нужные тона, не потеряв детализацию из-за засветов.

На основе материалов с сайта:

Какой же режим замера экспозиции лучше прочих? Точечный, центровзвешенный или же оценочный (матричный)?

Замер экспозиции - одна из самых утомительных и сложных тем в фотографии. Многие, для кого фотография является просто хобби, не уделяют этой теме должного внимания, а зря.

Как правило, недорогие, непрофессиональные камеры (мыльницы) имеют фиксированную систему измерения экспозиции, прибор сам анализирует свет и подбирает экспозицию, вы в этот процесс вмешаться никак не сможете. Однако, если вы счастливый обладатель профессионального или полупрофессионального зеркального фотоаппарата, то важно знать и понимать, как использовать различные виды замера экспозиции. Приложите немного усилий, и вы поймете, насколько это важно и нужно.

Как ваша камера замеряет экспозицию?

При замере экспозиции свет разделяется на отраженный и падающий. Не трудно догадаться, что отраженный свет - это свет, который отражается от объекта съемки, а падающий, соответственно, падает на объект съемки. Современные камеры оснащены экспозамерами последних разработок, которые очень упростили весь процесс замера экспозиции. Но, тем не менее, важно понимать разницу, благодаря этому вы будете понимать ограничения системы экспозамера вашей камеры.

Экспонометр по падающему свету дает более точные результаты, нежели по отраженному свету. Измеряя отраженный от объекта свет, встроенный экспонометр не знает, сколько на самом деле на объект попадает света (значение падающего света), поэтому его весьма легко ввести в заблуждение. Вспомните, как вы пытались сфотографировать снежный пейзаж и наверняка были разочарованы результатом. Дело в том, что снег обладает хорошей отражающей способностью, и встроенный экспонометр ошибочно предположил, что сцена ярче, чем есть на самом деле. В результате мы получаем недоэкспонированные снимки.

Рекомендую вам приобрести внешний экспонометр, который способен замерять падающий свет. Но для начала следует детально изучить работу встроенного экспонометра и узнать, при каких обстоятельствах следует использовать тот или иной режим экспозамера.

Экспонометр по отраженному свету, как раз такой и установлен в вашей камере, грубо говоря, просто догадывается о количестве света на сцене, так как все предметы имеют совершенно разную способность отражать и поглощать свет. Возьмем снова пример со снежным пейзажем и сравним его с лесным пейзажем, светоотражающая способность снега в разы больше, чем у деревьев, травы и т.д. Все экспонометры воспринимают отражающую поверхность одинаково, представляя ее нейтрально-серой. Объекты съемки, которые светлее или темнее заданного нейтрально-серого, уже экспонируются не совсем правильно.

Режимы экспозамера

К счастью, производители цифровых зеркальных фотоаппаратов предлагают нам самим выбирать режим измерения экспозиции, благодаря чему возможно несколько компенсировать недостатки, возникающие из-за системы замера по отраженному свету.

Существует три основных режима замера экспозиции: матричный (также его часто называют оценочным, многозначным, мультизонным, это зависит от производителя), центро-взвешенный и точечный. Сейчас быстро разберемся, чем же они друг от друга отличаются:

Матричный режим

Концепция матричного замера на самом деле очень проста для понимания. Для замера экспозиции кадр разделяется на зоны, после чего в каждой отдельно взятой зоне измеряется яркость, соотношение света и тени. В итоге выводится среднее значение для всех охваченных зон изображения, на основе которого и устанавливается экспозиция.

Все кажется довольно простым, однако матричная система имеет весьма сложный алгоритм, который вырабатывается всеми производителями индивидуально и держится в секрете. В зависимости от производителя, в процессе замера кадр разбивается на разное количество зон, у каких-то аппаратов это число не так уж велико, а у каких-то достигает и тысячи.

В процессе экспозамера помимо света учитываются и другие факторы, например, расстояние между камерой и объектом съемки, цвета, точка фокусировки. У компании Nikon даже есть встроенная база данных, содержащая более чем 30000 различных фотографий часто встречающихся сюжетов, которые были сделаны при самом оптимальном значении экспозиции. При определении экспозиции фотокамера может ссылаться на эти фотографии, беря их за шаблон.

Центровзвешенный режим

При центровзвешенном режиме замер экспозиции происходит приблизительно на 60-80% изображения и измеряется по центральной зоне, имеющей форму круга. Некоторые фотокамеры оснащены функцией регулировки размера этого круга. Области, расположенные по краям фотографии практически никак не влияют на замер экспозиции, однако, при подсчете хоть незначительно, но все же учитываются.

Раньше этот метод замера считался базовым, а сейчас используется в компактных фотокамерах в качестве основного. Почему именно он? Потому что, как правило, объект съемки все-таки находится ближе к середине кадра, а не у его границ, поэтому определять экспозицию по центру изображения вполне логично.

Точечный и частичный режимы

Точечный и частичный режимы между собой похожи, они работают по одному принципу: в качестве области для замера экспозиции они берут очень маленькие участки изображения (как правило, в центре кадра). У точечного экспозамера эта область равна приблизительно 1-5% от всего изображения, частичный замер охватывает область чуть больше, примерно 15% от всего кадра. На камерах некоторых производителей так называемую область замера экспозиции можно смещать от центра к углам кадра.

Точечный замер позволяет весьма точно проэкспонировать отдельно взятые, небольшие относительно всего изображения фрагменты. Максимально эффективен точечный замер при съемке высококонтрастных изображений, когда объект хорошо освещен, а фон находится в тени или наоборот, когда объект обрамляется яркими светом.

Когда использовать матричный экспозамер

Матричный экспозамер, пожалуй, наиболее широко используемый, как среди фотографов профессионалов, так и среди просто любителей. Лучше всего его использовать в условиях равномерного освещения. В случае, если вы не знаете, какой режим для данного кадра подойдет лучше прочих или же у вас просто нет времени на раздумья, тогда по умолчанию выбирайте именно матричный режим, так поступают многие фотографы.

Когда использовать центровзвешенный экспозамер

Центро-взвешенный экспозамер подходит для съемки портретов. При этом режиме измеряется освещенность центральной части кадра, чем дальше от центра объект, тем меньше его влияние на экспозицию. Результаты центровзвешенного экспозамера более предсказуемы, нежели матричного, однако он требует большей концентрации фотографа. Когда вы нуждаетесь в большем контроле над экспозицией (к примеру, не хотите, чтобы свет, исходящий с задней части кадра, как-то повлиял на экспозицию), отдавайте предпочтение центровзвешенному режиму замера экспозиции.

Хорошим примером, отображающим преимущества центровзвешенного экспозамера, являются высококонтрастные фотографии, например, снимки, сделанные при ярком солнечном свете, а в особенности портреты, сделанные на природе. При портретной съемке важно правильно проэкспонировать объект, а не то, что его окружает.

Когда использовать точечный экспозамер

Точечным экспозамером, как правило, пользуются уже профессиональные фотографы, имеющие соответствующий опыт и прекрасное представление о системе экспозамера в целом. Когда и вы овладеете этим знанием и пониманием, то сможете пользоваться точечным экспозамером, к примеру, для съемки в контровом свете (в контровом свете правильно проэкспонировать лицо модели возможно только используя точечный экспозамер, иначе модель превратится в темный силуэт). Также точечный экспозамер хорош для съемки объектов на больших расстояниях или для макросъемки, особенно, когда предмет не занимает большую часть кадра. При использовании точечного экспозамера будьте осторожны: хорошо проэкспонировав небольшой фрагмент, вы легко можете потерять весь оставшийся кадр.

Точечный экспозамер неплохо работает в условиях, когда сцена равномерно освещена, но объект съемки явно ярче или темнее, чем его окружение. Например, белая собака на фоне темной стены или человек, одетый в черное, стоящий на фоне белого здания. Другим хорошим и весьма известным примером является луна на фоне ночного неба, яркий объект на очень темном фоне.

Используйте режим предварительной фокусировки

Фотографируя в центро-взвешенном режиме замера экспозиции, советую использовать функцию предварительной фокусировки. Благодаря этой функции замер экспозиции блокируется на время, пока кнопка спуска затвора наполовину нажата. Это удобно, поскольку центро-взвешенный режим позволяет экспонировать объекты, находящиеся только по центру кадра. С этой функцией вы можете установить объект в центре кадра, считать информацию о свете, а уже после скомпоновать снимок и тогда уже нажать на кнопку спуска затвора.

Также полезной будет другая функция вашего фотоаппарата, а именно фиксация экспозиции (Auto Exposure (AE) lock).

Не забывайте о компенсации экспозиции

Компенсация экспозиции может значительно улучшить вашу фотографию. Не забывайте о том, что все встроенные экспозамеры, независимо от выбранного режима замера, учитывают только отраженный свет, а это часто приводит к ошибкам. Для некоторых типов сцен компенсация экспозиции будет просто необходима. Снова в качестве примера возьмем снежный пейзаж или же фотографию, сделанную на пляже, где слишком светлый песок, эти кадры будут недоэкспонированы, и для них потребуется компенсация не менее +1 шага.

Какой же режим лучше?

Итак, всем наверно интересно, какой же режим замера экспозиции лучше использовать. На этот вопрос, как и на многие другие вопросы, касающиеся процесса съемки, я отвечу: все зависит от ситуации. Вероятнее всего по большей части вы снимаете или будете снимать в центро-взвешенном и матричном режимах, отдавая предпочтение одному из двух в зависимости от типа освещения и собственных предпочтений. Низкоконтрастные или даже слабо освещенные объекты лучше снимать в матричном режиме. А для контрастных изображений больше подойдет центро-взвешенный замер. А что касается точечного замера, его оставьте для сцен в контровом свете и для прочих экспериментов.

Измерение экспозиции является сложной технической составляющей фотографии, и успех в этом деле достигается путем проб и ошибок. И если для вас фотография - это лишь одно из увлечений, и эта информация вам кажется не особо нужной, тогда просто установите матричный режим замера экспозиции. Но не стоит останавливаться на достигнутом, экспериментируйте, пробуйте новое и развивайтесь.

С приобретением цифровой фотокамеры словарный запас начинающего фотолюбителя пополняется множеством новых загадочных слов, смысл которых для новичков остается глубокой тайной. Но от их понимания напрямую зависит конечный результат: качество снятой фотографии. Одним из ключевых моментов в цифровой фотографии является понимание, как работает система экспозамера. В этой статье описаны принципы работы экспозамера цифровой фотокамеры, какой нужно выставить способ экспозамера в зависимости от снимаемого сюжета, а также как влияют выставленные параметры экспокоррекции на достижение оптимального результата.

Ликбез: экспозамер в цифровых фотокамерах

Что такое экспозиция? Это определение точно дозированного количества света, которое должно попасть на светочувствительный материал (пленку или матрицу) в момент съемки кадра, то есть в момент, когда открыт затвор фотоаппарата. Если на сенсор попадет недостаточное количество света, то снимок получится темным, недосвеченным. Очень трудно будет его «вытянуть» в графическом редакторе – цвета окажутся искаженными, появятся цветовой шум, зернистость. Если попадает слишком много света, то снимок окажется пересвеченным. Такой «выбеленный» кадр уже ничем не спасти, поскольку детали безнадежно потеряны.

Если на камеру попадет оптимальное количество света, то снимок получится хорошо проработанным, Сохранятся все детали как в светлых, так и в темных участках. Если динамический диапазон камеры небольшой, а также установлена очень высокая светочувствительность, то в глубоких тенях детали могут теряться, хотя основной объект получится вполне нормально проработанным. Поэтому, из-за не очень широкого динамического диапазона матрицы в сравнении с пленкой, очень важно правильно установить экспозицию, иначе повышается вероятность потери деталей в светлых и темных областях изображения. Разные камеры по-разному реагируют на освещение в различных условиях.

Со времен пленочной фотографии существует специальный прибор, который измеряет освещенность – это экспонометр. Он измеряет свет, который падает на объект съемки. Также существует спотметр, с его помощью замеряется количество света, которое отражают снимаемые объекты.

Количество света, попадающего на матрицу, определяется яркостью снимаемой сцены и светосилой объектива. Регулировкой диафрагмы можно изменить количество света, которое поступает на сенсор. Величина диафрагмы отображается диафрагменными числами. Время экспонирования определяется выдержкой. Светочувствительность матрицы также влияет на время экспонирования – чем выше светочувствительность, тем, например, короче выдержка. Это обязательно учитывает встроенная в камеру автоматика. Установленные величины – диафрагма, выдержка и светочувствительность – называются экспозиционными параметрами. Грамотная установка экспопары, выдержки и диафрагмы, обеспечит правильную экспозицию при установленной светочувствительности.

Раньше в пленочной фотографии экспозиция определялась двумя видами: с помощью экспонометра определялась освещенность объекта, то есть интенсивность светового потока, падающего на объект; кроме того, замерялась интенсивность отраженного света. Сегодня, когда появились экспонометрические устройства, встроенные в цифровую фотокамеру, применяется только второй метод.

Для начинающих фотолюбителей, которые впервые взяли в руки цифровую камеру, практически в каждой модели имеется полностью автоматический режим. Вам абсолютно не нужно задумываться о таких «мелочах», как выдержка, диафрагма, светочувствительность, все это за вас просчитает «умная» электроника камеры. Вы же сосредотачиваетесь только на композиции. Плохо это или хорошо? Это хорошо, когда вы в ручных режимах снимете хуже, чем с этим справится автоматика вашей камеры. Но это плохо, когда все-таки есть возможность вручную добиться лучшего результата, чем средний результат в режиме автомата. Почему это так? Попробуем во всем этом разобраться.

В цифровых фотокамерах можно установить разные виды экспозамера – все определяется в зависимости от снимаемого сюжета.

Матричный замер (Matrix metering, Pattern Evaluative, E)

Еще его называют мультизонным, многозональным, многосегментным, оценочным. В автоматическом режиме камера устанавливает стандартный – матричный экспозамер, используемый чаще других. Это самый интеллектуальный замер, экспозиция измеряется камерой в нескольких зонах матрицы. Зоны-сегменты распределены по площади кадра, у всех камер по-разному, и приоритетность зон тоже разная. Камера анализирует данные каждой зоны, соотношение яркостей отдельных зон, сравнивает информацию с собственной базой данных стандартных, часто встречающихся сюжетов. Матричный экспозамер самый универсальный, однако у него есть свои ограничения, поскольку освещение не всегда одинаковое и равномерное по всему полю кадра, а объекты могут быть разными. Матричный экспозамер удобен, когда освещенность всего поля сцены примерно одинаковая. Но он не всегда предсказуем, хотя в большинстве случаев вы получите правильную экспозицию. Он рекомендуется для начинающих, которые еще не научились использовать ручные настройки.

Матричный замер плохо справится в следующих случаях:

• В режиме приоритета выдержки или диафрагмы (в какой-то степени поможет экспокоррекция),
• Контровое освещение, когда источник света (солнце, лампа, прожектор и т.д.) расположены напротив объектива или сбоку,
• Если нужно сделать акцент на главном, выделить объект из фона,
• Когда вы хотите сделать снимок светлее или темнее, изменив общую тональность снимка,
• Художественная фотосъемка

Матричный замер экспозицию всего кадра делает средней. Яркие участки становятся передержанными, а теневые – темными.

Существует еще трехмерный (3D) пространственный сегментно-матричный замер. В этой вариации матричного замера экспозиция определяется в различных местах кадра по отдельности, независимо друг от друга. Учитываются яркость, контрастность и расстояние до различных объектов сцены. Трехмерный экспозамер применяется в основном в зеркалках.

Если есть желание научиться снимать не только в автоматическом режиме «наведи и щелкни», получив средненькую «фотку на память», а хотите получить более выразительные и интересные снимки, то имеет смысл познакомиться с другими способами экспозамера.

Интегральный замер (Average metering, А)

Усредняющий замер. При этом просто методе освещенность сюжета усредняется по всему полю кадра. Все зоны кадра имеют одинаковый приоритет. Интегральный замер стремится к преобладанию среднесерого тона.Преимущество интегрального замера в том, что вне зависимости от интенсивности отраженного света используется среднее значение. Он не подходит для съемки контрастных сцен, а также черных и белых поверхностей, одежды, животных – появляется риск неверной экспозиции. Также он не подходит при недостаточном освещении: светлые объекты окажутся недостаточно светлыми, а темные – слишком темными. Снимая вечером, вы рискуете получить слишком светлый снимок. Экспозицию в этом случае нужно уменьшить на 1 или 2 ступени. При съемке белых объектов поможет обратное действие – большая экспозиция на 1 или 2 ступени.

Существуют еще точечный и центрально-взвешенный экспозамер. Они придут вам на помощь, когда условия освещения будут необычными, когда вы будете снимать сложные сюжеты, когда задумаете получить оригинальный результат.

Точечный замер (Spot metering, S)

Его еще иногда называют частичным. Этот способ замера обеспечивает самый точный результат, экспозиция снимаемого объекта получается оптимальной. В камерах с ручными настройками точечный замер присутствует обязательно. Экспонометр камеры в этом случае измеряет яркость на небольшом участке кадра – обычно 1-3% площади (либо до 9%), в зависимости от модели фотокамеры.

Измерение происходит в центральной точке кадра. Если же объект съемки находится не в центре кадра, то, наведя центральную точку на объект и нажав кнопку спуска наполовину (не отпуская ее) или заблокировав экспозицию, вы можете перекомпоновать кадр. В более совершенных камерах, например профессиональных зеркальных, точки экспозамера, совмещенные с точками автофокусировки, могут перемещаться по площади кадра. Они совмещены с точками автофокусировки. Число таких точек зависит от конкретной модели камеры, их может быть от пяти и больше.

В «продвинутых» камерах встроена функция блокировки (сохранения) экспозиции – AE. Кнопка “AE-L” означает «Automatic Exposure Lock», блокировка замера экспозиции. Если требуется перекомпоновка кадра, достаточно просто нажать кнопку блокировки, и камера запомнит настройки.

При точечном замере фон может получиться передержанным или недодержанным, но главный объект съемки, тот, по которому вы замерялись, получится хорошо, максимально проработанным с максимальным количеством деталей. Точечный замер можно использовать при съемке контрастных сюжетов, в контровом свете. То есть в тех случаях, когда важно правильно определить экспозицию для сюжетно главной части кадра.

Центрально-взвешенный замер (Center-weighted metering, CW)

Еще его называют усредненным. При этом методе система оценивает общую яркость сюжета, но основное внимание уделяется центральной части кадра, которая охватывает примерно 9 процентов или немного побольше. Этот способ экспозамера целесообразно применять в следующих случаях:

• Портретная съемка,
• Когда объект занимает основную часть центра кадра,
• Когда объект находится на контрастном фоне

Многоточечный замер (Multi Spot metering, MS)

Экспозиция замеряется по нескольким точкам кадра, и камера усредняет полученные значения. В основном многоточечный экспозамер применяется в профессиональных зеркальных камерах.

Частичный замер (Partial metering)

Замер напоминает точечный, но «точка» увеличена до «пятна» площадью до 6-10 процентов поверхности кадра. Такой способ применяется часто в любительских зеркальных камерах.

Экспокоррекция

Разные поверхности по-разному отражают свет, полученный от одного и того же источника. То есть у каждого предмета свой коэффициент отражения. Средний коэффициент отражения – 18-20 %.

При съемке средне-серого объекта матричный замер правильно определит экспозицию – значение диафрагмы и выдержки. У объекта с отражающей способностью 20 процентов коэффициент отражения будет 0,2, у черной бархатной ткани – 0,02, а у снега – 0,8. Для того чтобы эти объекты на снимке получились не серыми, нужно вводить поправку в экспозицию – то есть делать экспокоррекцию. Летний пейзаж отражает в среднем около 18% света, 8-10% – если в кадре присутствуют зелень, листва. Если есть песок, сухая поверхность – 30-40%. Кожа человека имеет большой диапазон отражающей способности, конкретный коэффициент зависит от расы и загара. У светлой кожи – 0,35, у очень темной – 0,035-0,06.

В современных цифровых камерах есть набор сюжетных программ, причем зачастую достаточно богатый. Так, например, если вы установите режим «Снег/пляж», камера установит настройки так, чтобы снег получится на снимке правдоподобным, белым. В этом случае экспокоррекцию уже вводить не надо.

Кнопка "+/-" на корпусе камеры как управляет экспокоррекцией. Вращая диск настройки или нажимая соответствующие кнопки, можно внести поправку. Также у более простых моделей камер эта функция может быть доступна через меню.

Экспокоррекция обозначается значеиями EV. EV (сокращенно от «exposure value» – в переводе с англ. величина, значение экспозиции.) – это условная величина, включающая всевозможные сочетания выдержки и диафрагменного числа, которые при неизменных условиях съемки обеспечивают одинаковые экспозиции. Изменение величины EV на единицу (на одну ступень в какую-либо сторону) соответствует изменению экспозиции в два раза. Если вы вводите +1 EV, экспозиция увеличится в два раза. Шаг экспокоррекции обычно составляет 1/3 ступени EV. Например, чтобы избавиться от «серости» в плохую погоду, внесите поправку экспозиции на +1/3 или+2/3.

Брекетинг

Брекетинг, или экспозиционная вилка (эксповилка) – это серия кадров, когда в каждом кадре меняются экспозиционные параметры: первый кадр недоэкспонирован, второй экспонирован правильно, а третий переэкспонирован. В камерах имеется возможность устанавливать шаг брекетинга – разницу параметров экспозиции от нормы. Брекетинг применяется в случае, когда освещенность в кадре трудно определить и требуется сделать «пробу».

Гистограмма

Правильно оценить экспозицию поможет гистограмма яркости. Этот график отображает количество пикселей и уровни яркости. Горизонтальная ось соответствует значению яркостей: от черного до белого тона. Чем больше пикселей с одинаковым значением, тем выше уровень – амплитуда.

Если гистограмма смещена влево, значит, картинка получилась с преобладанием темных тонов, если вправо – с преобладанием светлых тонов. Желательно, чтобы гистограмма не была «рваной», то есть не имела резких перепадов, «всплесков». Хорошо, когда она идет плавно, образуя равномерную кривую, похожую на «горочку» с плавными склонами.

В ряде цифровых фотоаппаратов гистограмма входит в состав служебной (вспомогательной) информации, записываемой вместе со снимком. Это позволяет при возможной повторной съемке кадра улучшить его сбалансированность или помогает выбрать метод светотональной коррекции изображения при редактировании его на компьютере. В более совершенных фотокамерах гистограмма накладывается поверх изображения выбранного кадра на дисплее. Это позволяет предварительно оценить качество будущего снимка и сразу либо изменить условия освещения или композицию, либо ввести экспонометрические поправки.